>> בואו להיות חברים של Xnet בפייסבוק
להקת הדוגמניות שפסעה על המסלול בתצוגת האופנה של שאנל אתמול (שלישי) בבוקר הפכו מרגע לרגע מבנות אנוש לדגים פוטופורים המאירים במעמקים. שמלות הערב העתידניות שהציג מעצב הבית קרל לאגרפלד באולם העצום של מוזיאון הגראן פאלה בפריז, נצצו כשפיריות בלילה על רקע התפאורה הבוהקת שסנוורה את הנוכחים ושלחה אותם למסע של צלילה אל תוך מעמקים. משקפי השמש שעטו הנוכחים היו אביזר חובה לשעת הבוקר המוקדמת.
קולקציית אביב-קיץ 2012 של שׁאנל שפתחה את היום השמיני של שבוע האופנה, בלטה בעושרה הטקסטילי והחזותי שהיה מעל למצופה. לאחר שתי עונות הססניות של מעצב הבית קרל לגרפלד, אוסף הפריטים רחב ההיקף ששלח הפעם אל המסלול הציג כתב יד בטוח ומושקע.
83 (!) מערכות הלבוש ששיגר זקן שבט המעצבים אל המסלול הרכיבו יחד קולקציה שהצליחה למזג בין חליפות שאנל לבנות עם אמרות פרומות, לשמלות תחרה מרהיבות בסילואטה נשית המחמיאה לקימורים, שנראו על המסלול כעננים מרחפים.
מהשורה הראשונה הריעו ללגרפלד השחקנית אומה תורמן, המוזיקאי והבן של, שון לנון, שהגיע בצמוד לזוגתו, הדוגמנית והשחקנית האמריקנית שארלוט קמפ, והזמרת פלורנס וולש, סולנית להקת פלורנס אנד דה משין, שצעדה בסיום התצוגה על המסלול יחד עם לגרפלד, לאחר ששרה על הבמה את השיר שחתם את התצוגה.
חלק קטן מהבדים והחומרים ששימשו את לגרפלד בתצוגה, כמו גם מספר אביזרים שקישטו את הדוגמניות, נוצרו במיוחד עבור בית האופנה על ידי מעצב הטקסטיל הישראלי צורי גואטה, זוכה פרס אנדי לאמנויות עכשוויות לשנת 2010, הפועל בפריז משנת 2000.
שעות ספורות לאחר התצוגה נפגשתי עם גואטה בחלל הסטודיו החדש שלו, הסמוך לכיכר הבסטיליה. החלל רחב הידיים שוכן בבית אבן עתיק הניצב מתחת לפארק, ובו נמצאת גם החנות של גואטה, המציעה למכירה תכשיטים מעשה ידיו, שנראים כאלמוגי ים רכים. בגב החנות שוכן הסטודיו, המשמש כמעבדה בה יוצר גואטה את מרבדי הטקסטיל והתכשיטים, העשויים שילובים של בד וסיליקון, בטכניקה שפיתח בעצמו. בין בתי האופנה שעובדים עם גואטה ניתן למנות את ז'יבנשי, ז'אן פול גוטייה ואיסי מיאקה, איתם שיתף פעולה גם בקולקציית הקיץ הבאה.
גואטה מספר כי העבודה על הקולקציה לשאנל החלה לפני כארבעה חודשים, אך עד לרגע בו עלתה הדוגמנית אריזונה מיוז בז'קט מחויט עם אמרות פרומות מבד שיצר, הוא לא ידע מה יעלה בגורל החומרים אותם לראשונה עבור הקו המוכן ללבישה של שאנל. כשאנו צופים בתמונות מתוך התצוגה במחשב האישי שלו, הוא מגלה לפתע כי בשאנל יצרו תיק יד מחומר נוסף אותו פיתח, עם רצועה המתלפפת על היד. "פספסתי אותו בתצוגה", הוא מחייך נרגש.
שעתיים לאחר מכן, אלכסה צ'אנג (דוגמנית / מנחת טלוויזיה / עיתונאית אופנה/ די.ג'יי / איט גירל) התיישבה בשורה הראשונה של ולנטינו לבושה בסימן ההיכר של בית האופנה - שמלת מיני אדומה בוהקת וחושפת כתפיים, שקשה היה שלא להבחין בה מכל עבר באולם. מעניין כמה אלפי דולרים משלמים לצ'אנג בת ה-27 על כל תצוגה בה התייצבה השבוע, אחרי שגם בשאנל היא הופיעה בשמלת סריג אפורה של בית האופנה. כך או כך, זה לא הפריע לצלמים לעוט עליה שוב ושוב, ולזכות אותה בעוד דקות תהילה.
ניתן בהחלט לומר כי הקולקציה שהציגו צמד מעצבי הבית של ולנטינו, פאולו פיצ'יולי ומריה גרציה צ'יורי, היתה האוסף המדויק והמפתה ביותר שהציגו מאז קולקציית הביכורים שעצבו לבית האופנה, שהוצגה בינואר 2009. שמלות העור הרכות שעלו תחילה על המסלול, התחלפו במהלך התצוגה בשמלות תחרה רומנטיות בצבעי פודרה ושחור, שהיו גרנדיוזיות במידה, והזכירו את ימי הזוהר של ולנטינו משנות ה-70.
"אופנה היא חלום, וברגע זה אנחנו צריכים חלומות", אמר פיצ'יולי בסיום התצוגה. עם זאת, על פי השמלות שהציגו השניים מדובר בהגשמת חלומותיהן של כוכבות הוליווד ולא של אנשים מן השורה, שלא ממש ימצאו אירוע הולם ללבוש אותן. שמלות הנשף של ולנטינו בעלות הכתפיים התפוחים והשרוולים הארוכים ודאי יהלמו את השחקנית ג'סיקה בייל שהתמוגגה מהתצוגה ממקומה בשורה הראשונה.
ככלל, היום השמיני של שבוע האופנה בפריז הצית סוג של דיון ויזואלי, שנולד מתוך הפער בין החלום הניבט מן המסלולים לבין אופנה פרקטית לנשים אמיתיות, שעושות דבר או שניים מלבד להתקשט בשמלות ערב מפוארות. יום לאחר שבבתי האופנה קלואה, איב סאן לורן וסטלה מקרטני פיצחו את הפורמולה המשלבת בין אופנה עילית ליומיומית, הקולקציות של פאקו רבאן ואלכסנדר מקווין שחתמו את היום, היו ברובן מפוארות יתר על המידה.
סביב שנדליר מרשים שניצב במרכז המסלול, סבבו הדוגמניות של בית האופנה שהותיר אחריו המעצב המנוח אלכסנדר מקווין, בקולקציה שתתאים יותר לביקור במועדון דאנג'ן מפואר מאשר בארוחת ערב חגיגית לכבוד מלכת אנגליה.
מעצבת הבית שרה ברטון המשיכה לפתח גם בקולקציית הקיץ את סגנונו המוכר של מקווין, והדבר בלט בכל אאוטפיט שנישא אל המסלול: החל ממסכות פנינים בלבן ושחור שעטפו את פניהן של חלק מן הדוגמניות, ועד לשמלות התחרה עתירות הבד שיצרו צלליות חזקות ורומנטיות. אין ספק, שרה ברטון יודעת את עבודתה היטב, ומעונה לעונה היא משכללת את סגנונה עד לתמצית מזוככת.
ועדיין, למרות שהקולקציה היתה אחת המרשימות שהוצגו, היתה בה הצהרת כוונות מרוחקת, של בית אופנה הבוחר להתנהל על פי קודים פנימיים. במילים אחרות, שרה ברטון לא מתכוונת להתחנף לאף אישה בעולם. גם לא לקייט מידלטון, שעבורה עיצבה את שמלת החתונה, וספק אם תוכל ללבוש חלק מן הדגמים החושפניים שנראו בתצוגה.
