שבוע האופנה בפריז, שנפתח היום, יתקיים העונה בצל משחק הכיסאות הבלתי פוסק של המעצבים בעיר האורות, עם שאלות כמו האם שרה ברטון תהיה המעצבת הראשית של כריסטיאן דיור, או האם יהיה זה סטפאנו פילאטי שיירש את מקומו של אלבר אלבז בלנוון, לאחר שעזב את בית האופנה לגברים זניה?
>> מוזמנים לעשות לנו לייק בפייסבוק
אל מול התהיות המרחפות מעל בתי האופנה המרכזיים בפריז, בולטת תמימות הדעים בתשובה לשאלה מה הן שתי התצוגות המסקרנות ביותר שיתקיימו העונה בעיר, במיוחד משום שבראש שתיהן עומד מעצב אחד, דמנה ווסאלייה. התצוגה הראשונה תביא אל המסלול את הקולקציה הרביעית לקולקטיב העיצוב העצמאי Vetements (מצרפתית: בגדים) בראשות ווסאלייה, והשנייה היא תצוגת הביכורים של אותו ווסאלייה ממש כמעצב הראשי בבית האופנה המיתולוגי בלנסיאגה. כפי שדיווחנו, בשתי התצוגות תצעד הדוגמנית הישראלית ליתאי מרכוס.
הבאז סביב ווסאלייה הביא את קניה ווסט, מעריץ גדול של Vetements, לצייץ בטוויטר בשבוע שעבר כי "אני הולך לגנוב את דמנה מבלנסיאגה". בעמוד הפייסבוק הפרטי של ווסאלייה השתעשעו חבריו של המעצב עם הידיעה ותהו האם לווסט, שהודיע לאחרונה על חובות בסכום של 53 מיליון דולר, יש מספיק כסף לשכור מעצב, ומדוע מי שמתהדר כבר בטייטל מנהל קריאטיבי – זקוק לשירותיו של מנהל קריאטיבי אחר?
מאז ההכרזה על מינויו של ווסאלייה בבלנסיאגה, סומן המעצב הגיאורגי בן ה-34 כמי שגורל תעשיית האופנה מונח על כתפיו. הבחירה בו – מעין גורם זר שנכנס אל תחום העייף ממעצבים-כוכבים – נתפסה כמקורית ומרעננת. ווסאלייה מגיע לבלנסיאגה כשמאחוריו רזומה הכולל עבודה בבית האופנה של מרטין מרג'יאלה ומספר עונות בבית האופנה לואי ויטון תחת המעצב מארק ג'ייקובס, ומאוחר יותר בצמוד לניקולא גסקייה. במקביל, הקים ב-2014 יחד עם חבריו את Vetements, הפועל כקולקטיב המאגד מעצבי אופנה צעירים מברזיל, איטליה, סוריה, רומניה, רוסיה, צרפת, בלגיה ומדינות נוספות – אם תרצו, גרסה של האופנה העכשווית לאו"ם.
ווסאלייה נולד וגדל בגיאורגיה, שהיתה אז חלק מברית המועצות. "פירוש הדבר הוא שלחברים שלי ולי היו את אותם הבגדים", תיאר בראיון ל-BoF את הרוח הסובייטית של התקופה. ההיסטוריה האישית השפיעה גם על נקודת המבט המקורית שמביא ווסאלייה לאופנה. אם בתחילת שנות ה-80 היו אלה המעצבים היפנים שהעירו את פריז מתרדמת, ובסוף אותו עשור הבלגים – ווסאלייה הוא ללא ספק הנציג הבולט של הגוש הסובייטי לשעבר, שמביא איתו אסתטיקה חדשה לעולם האופנה. סגנונו מתבסס על קולקציות נטולות זוהר, פרקטיות מיסודן, המבקשות להצביע על מה שאנשים לובשים ברחוב ולא על המסלולים.
לצדו בולט בזירה זו גם המעצב הרוסי יליד מוסקבה גושה רובצ'ינסקי, 32, אחד השמות העולים באופנת הגברים הבינלאומית, שיוצר פריטים המשלבים צלליות בהשראת האופנה ה"רוסית" של שנות ה-90 עם סגנון של האופנה המערבית מאותן שנים, כמו חולצה עם כיתוב שמו של המעצב ברוסית ודגלי רוסיה וסין במחווה לחולצת TOMMY של המעצב האמריקאי טומי הילפיגר מהניינטיז. בין השניים מתקיימים יחסי גומלין, כאשר רובצ'ינסקי פתח את תצוגת האופנה לנשים של Vetements כדוגמן, וצילם את ווסאלייה לכתבת פרופיל על אודותיו שהתפרסמה במגזין הגרמני החשוב 032c, שהקדיש את גיליון הסתיו האחרון שלו לשני המעצבים.
עד שנחת בבית בלנסיאגה, עבר ווסאלייה לא מעט תחנות. בעקבות מלחמת האזרחים בגיאורגיה, נדדה משפחתו במשך שבע שנים, עד שהשתקעה בדיסלדורף, גרמניה. התשוקה לאופנה קיננה במהגר הצעיר תקופה ארוכה, אך לבסוף פנה ללימודי כלכלה. "תחום האופנה נתפש כמקצוע קפריזי עבור ילדים עשירים", אמר באותו ראיון. "הייתי אמור להתחיל לעבוד בבנק בגרמניה, אבל המחשבה על כך היתה מדכאת. הבנתי שאהיה האדם האומלל ביותר בעולם". בצעד מתריס עזב לאנטוורפן והתקבל לאקדמיה לאופנה, המקום שבו צמחו מעצבים בולטים כמו דריס ואן נוטן, אן דמולמסטר, ראף סימונס ומרטין מרג'יאלה, שהפך מאוחר יותר למנטור של ווסאלייה. "העבודה עם מרג'יאלה היתה סוג של לימודי תואר שני עבורי", אמר בראיון ל-c032. "היחס לבגדים, חיתוך הגזרות, הרצון לעשות איתם משהו חדש – הם הגישה המרכזית שלי כמעצב".
ההשפעה של מרג'יאלה נראית בבירור בקולקציית אביב-קיץ 2016 של Vetements, ובה מקטורני אוברסייז צבעוניים עם שרוולים הגדולים במידה על הדוגמנים וצלליות מדגישות כתפיים, לצד שימוש בבגדי עבודה כמו חולצות אוברסייז עם הדפס של חברת השליחויות הבינלאומית DHL ומעילי ניילון גדולים עם המילה POLIZIE (משטרה). מעבר לבגדים, נראה כי ווסאלייה למד מהמעצב הבלגי גם את חשיבות העבודה בקבוצה – שכן מייזון מרטין מרג'יאלה פעל כקולקטיב מעצבים עד לכניסתו של ג'ון גליאנו בשנה שעברה לתפקיד המנהל הקריאטיבי – וכעת הוא מנסה לאתגר את עצמו כמרג'יאלה החדש. "לכל אחד מהאנשים שעובדים ב-Vetements יש פרספקטיבה שונה על אותה תרבות", הסביר ווסאלייה בראיון ל-032c. "מה שגותי עבורי, לדוגמה, אינו בהכרח גותי עבור מישהו שהגיע מפינלנד. זה מייצר סיעור מוחות מעניין כשאנחנו יושבים ומעצבים את הקולקציה ומחפשים קרקע משותפת, שעדיין מציגה את השוני של נקודות המבט".
