רגע לפני שבפריז מחמירים את הגבלות התנועה בעקבות התפשטות נגיף הקורונה, הסתיים אמש בעיר שבוע האופנה לנשים לעונת אביב-קיץ 2021. בעקבות המצב, נדרשו כל ארבעת שבועות האופנה בלוח השנה – מניו יורק ללונדון, עובר במילאנו ופינאלה בפריז – לנסח מחדש את אופן הצגת הבגדים.
לעומת שבועות האופנה לגברים שנערכו בחודש יוני במהדורה דיגיטלית, בחרו עשרות בתי אופנה בתצוגת מסלול שגרתית על פני סרטון וידאו, תצוגה דיגיטלית, לוק בוק או כל דרך אחרת לשמור על ריחוק חברתי. ועדיין, אלה שהלכו על תצוגה מהעולם הישן, כמו כריסטיאן סיריאנו, פנדי, אלברטה פראטי, דיור, שאנל ואחרים, הציגו במתכונת מצומצמת יותר ופומפוזית פחות: ללא דוגמניות בינלאומיות שמתקשות לנדוד בימים אלה בין מדינות אדומות, ללא כוכבים בינלאומיים שמעדיפים להסתגר בבית, ובעיקר ללא בגדים שמוציאים לכולם את העיניים, כי גם אם נעבור את החורף הקרוב בשלום, בקיץ הבא נצטרך ללמוד ללקק את הפצעים בבגדים נוחים ונגישים.
אספנו את הרגעים הגדולים והמשונמכים של העונה הכי מוזרה באופנה.
הרבה ציפיות היו לנו מקולקציית הביכורים של ראף סימונס לפראדה, אך כגודל הציפיות, כך האכזבה. בתצוגה הדיגיטלית שנמשכה 13 דקות, הציג סימונס קולקציה בשפה מודרנית ומינימליסטית עמוסה בלוגו המותג המשולש, אך נטולת שיאים, למעט כמה פריטים נחשקים בודדים, כמו הסריגים המחוררים, נעלי העקב הדקיק עם חרטום מחודד, ועגילי משולש בדוגמת לוגו של פראדה. נקווה שעד הקולקציה הבאה זה יעבור
משלחת חילוץ נוספת נשלחה אל לונדון, שם הציג ריקרדו טישי את קולקציית אביב-קיץ 2021 בעיצובו לברברי. התצוגה שהתקיימה ביער ירוק ללא קהל ושודרה אונליין, הציגה רגרסיה בשפה העיצובית של טישי. אומנם היו שם לא מעט פריטים יפהפיים ומעוררי תשוקה כמו מעיל טרנץ' ללא שרוולים עם ציור של האמנית אן אימהוף ששיתפה עם טישי פעולה, אך בסך הכל ניכר כי טישי עושה גם הפעם מה שהוא עושה בכל בית אופנה שבו היה קודם. כלומר, אופנת רחוב יוקרתית שלא מתחשבת ממש ב-DNA של המותג הוותיק
במוסקינו הלכו גם העונה, איך לא, על גימיק. הפעם היו אלה בובות מיניאטוריות של דוגמניות בבגדי המותג, שצולמו פוסעות כבתיאטרון בובות על המסלול, כשמצידיו עורכי האופנה הבולטים, גם הם כבובות מיניאטוריות. השאלה הגדולה שהצליח להעלות ג'רמי סקוט, המנהל האמנותי של בית האופנה, היא מי באמת מושך בחוטים: המעצב? בית האופנה? התקשורת? עורכי האופנה? או שאולי הכל זה תיאטרון בובות אחד גדול, ולבגדים בעיצובו אין באמת משמעות?
התצוגה של בלנסיאגה עברה ללא חדשות מסעירות וניכר כי כבר כמה עונות שבבית האופנה לא מצליחים לשחזר את הבאז סביב הקולקציות שליווה את כניסתו של המעצב דמנה וסאליה. בתצוגה הדיגיטלית שהוצגה השבוע בפריז אפשר היה לזהות בין הדוגמנים והדוגמניות גם את הישראלית ליתאי מרכוס, שנחשבת כבר לבת בית במותג
בית האופנה ז'יבנשי הציג את קולקציית הביכורים בעיצוב מתיו וויליאמס, שהחליף בתפקיד את קלייר ווייט קלר. אם להסתמך על התצוגה הדיגיטלית, בז'יבנשי יתגעגעו מהר מאוד לווייט קלר, שהתפרסמה ברחבי העולם כשעיצבה את שמלת הכלה של מייגן מרקל. הקולקציה של וויליאמס נראית רחוקה מערכי בית האופנה, והתקבלה בקרירות הן על ידי מבקרי אופנה ובעיקר על ידי הגולשים ברשתות, כפי שהיטיב לתאר אחד העוקבים: "נראה כמו קולקציה גרועה במיוחד של H&M בשיתוף מעצב אופנה, שאף אחד לא באמת רוצה לקנות". בין הדוגמניות שהובילו את התצוגה היתה גם הישראלית הצעירה צוף קפלי בת ה-17 מגן יבנה, החתומה בסוכנות עלית ישראל
הקדישו 13 דקות כדי לצפות בסרט העתידני Amor Fati שיצרה המעצבת הצעירה מריאן סר, מהשמות הרותחים של השנתיים האחרונות, שהצליחה לזכך לכדי סרט קצר וקולקציה הדוקה את תחושת האפוקליפסה העכשווית. למרות שהבגדים נראים משניים בעלילת הסרט, כדאי לשים לב להדפסי חצי הסהר החדשים בקולקציה, שוודאי יהפכו ללהיט אינסטגרם בדומה להדפסי חצי הסהר הקודמים שלה, שכבר הצליחו לכבוש גדודי משפיענים וסלבריטאיות
ומה נשים ישראליות רוצות ללבוש?
