בספטמבר הקרוב יציג בית האופנה האיטלקי פראדה את הקולקציה הראשונה שבה מצטרף המעצב ראף סימונס למנהלת האמנותית הוותיקה מיוצ'ה פראדה, נכדתו של מייסד המותג מריו פראדה. עם הכרזת שיתוף הפעולה בין השניים בחודש פברואר השנה, היה ברור כי את המושכות לבית האופנה יקבל על עצמו סימונס, חברה הקרובה של מיוצ'ה. "זו קריאת תיגר על תפישת המעצב כמחליט ובעל הדעה היחיד", הסבירו השניים בהצהרה משותפת שפרסמו, "אנחנו אוהבים ומכבדים אחד את השני ונראה לאן זה יוביל אותנו".
ביום שלישי שעבר, במסגרת התצוגות הווירטואליות של שבועות האופנה לגברים, הציגה פראדה את הקולקציה האחרונה בעיצובה כמעצבת יחידה. לא כך ודאי רצתה "לרדת מהבמה" המעצבת בת ה-71, שהקורונה באיטליה השאירה נעולה בבית גדול עם חצר קטנה. בראיון שהעניקה לאתר "ביזנס אוף פאשן" התייחסה לאירוע רב המשמעות שחוותה האנושות. "לא נהיה אותו הדבר לאחר מכן", אמרה, "השיעור הכי גדול הוא שפוליטיקאים צריכים ללמוד משהו שאני בספק שהם מבינים: 'הקלישאה' של אנשים שמתאחדים יחד חזקה יותר מהכל".
את קולקציית אביב-קיץ 2021 לגברים הציגו במותג דרך סרט קצר בשם "התצוגה שלא קרתה מעולם", המחולק לחמישה פרקים שצולמו בחלל הגלריות של פונדציונה פראדה במילאנו. כל אחד מהפרקים צולם על ידי צלם אופנה אחר: טרנס ננס, ג'ואנה פיוטרובסקה, מרטין סימס, ווילי וונדרפרה ויורגן טלר. וונדרפרה, לדוגמה, יצר סרטון וידאו בשחור-לבן בשפה מינימליסטית שתאמה גם את רוח הבגדים, בעוד סימס הציג סרטון וידאו צבעוני בתנועה שנראה כמו מופע מחול מודרני. טלר היחיד שיצר שילוב בין קטעי וידאו ממבנה תעשייתי לצילומי הקולקציה בסטילס.
אל בית האופנה פראדה הצטרפה הנכדה מיוצ'ה (ששם החיבה שלה הוא מיו מיו, כמו מותג הבת של החברה) במהלך שנות ה-70, אך רק שני עשורים לאחר מכן החלה בעיצוב בגדים. היא הפכה מיד למעצבת של מעצבים, מובילת טרנדים, אחד הקולות החשובים ביצירת אסתטיקה חדשה ורדיקלית עבור נשים, וכמי שאתגרה במשך שלושה עשורים את תעשיית האופנה עם בגדים שלא תמיד התיישרו עם גבולות הטעם הטוב, אלא מתחו אותו עד הקצה. צללנו אל 11 קולקציות עבר בעיצובה, שהוכיחו כי מיוצ'ה פראדה קנתה את מקומה ביושר. עכשיו, יחד עם ראף סימונס, היא צפויה להמציא את בית האופנה מחדש ולהביא אותו אל עבר העשור השלישי של המאה ה-21 עם אוצר מילים עשיר ותחביר מחודש.
אביב-קיץ 1995
הקולקציה המינימליסטית של פראדה התאימה לרוח העשור, עם קולקציות חפות מקישוטיות שהציגו בתי אופנה מובילים כמו קלווין קליין, ז'יל סנדר והלמוט לאנג. בקולקציה זו הציג בית האופנה גם את חליפות החצאית מבד ניילון שחור, שהפכו ללהיט בינלאומי ושבו מאז בגלגולים שונים לאורך השנים.
סתיו-חורף 1996-97
טעם טוב או טעם רע? סוגייה זו העסיקה את פראדה בקולקציה, עם חליפות מכנסיים בגזרות רחבות ובדוגמאות רטרו במראה טפטים משנות ה-90. על אף המראה ה"לא סקסי", חליפות המכנסיים זכו לתרגום ברשתות אופנה מסחריות. אפילו בקסטרו אימצו אותן מאוחר יותר.
אביב-קיץ 2005
בקיץ ההוא של 2005, גם בעלות שיער קצר התחרו ביניהן מי תאמץ קשת פלסטיק צבעונית על הראש. אותו אביזר בעל מראה ילדותי לכאורה, הפך לפריט חובה בקרב סלבס, אושיות אופנה וכמו תמיד – גם לא מעט וואנביז.
סתיו-חורף 2005-06
על הקולקציה היפהפייה הזו הסבירה פראדה עצמה: "היה לי אינסטינקט לחזור אחורה, אבל לא לחזור למה שעשיתי קודם, אלא למשהו פשוט יותר, היבט שונה על נשיות ועוצמה. נשים מכובדות, עוצמתיות, עמוקות, פיקחות ויפות".
אביב-קיץ 2007
מגמה נוספת של אביזר אופנתי שפרצה לחיינו במהלך 2007 ומאז בכל כמה עונות מרימה ראש, תרתי משמע, היא הטורבן. שורה של דוגמניות עלו למסלול עם טורבני סאטן צבעוניים, שהפכו מיד לאביזר שנצפה על לא מעט ידועניות, ביניהן שרה ג'סיקה פרקר וסלמה הייק.
סתיו-חורף 2007-08
אוסף מרהיב של טקסטורות, חומרים, צבעים, פרווה מלאכותית והרבה נוצות. בקולקציה הזו ביקשה מיוצ'ה פראדה לברוא את האישה הסקסית החדשה. לא זו שנדחסת לשמלה צרה וחשופה ("שלבושה, בסופו של דבר, בבגדים משעממים") אלא אישה "מרגשת שמעניין להסתכל עליה".
סתיו-חורף 2008-09
מה זה יפה? מה זה נכון? מי מחליט מה מכוער? קולקציית החורף של המותג לסיום העשור הראשון של האלף הנוכחי הציפה סוגיות אלה ואחרות, עם סטיילינג שאתגר את הטעם הטוב. כאן בתצלום: דוגמנית לבושה בחזיית קולר שחורה מתחרה על חולצת סאטן בצבע תכלת וחצאית פפלום שחורה בגזרה גבוהה.
אביב-קיץ 2014
אחת הקולקציות היפות של המותג מאז ומעולם, בזכות צבעוניות בלתי נשכחת, הדפסי פופ ארט מרהיבים, עבודות יד עמלניות ופריטי לבוש אייקוניים כמו חזיות מעוטרות שיצאו מפנים הבגד החוצה. זו אינה הפעם הראשונה שמהלך זה נעשה בעולם האופנה, אך כמו תמיד אצל פראדה, הוא נלקח אל האקסטרים.
סתיו-חורף 2014-15
אחרי עונה שקידשה מראה נשי – פראדה המציאה את המראה החזק. הצלליות, הגזרות, מעילי השירלינג הגדולים, החיבור בין רך וקשה. "ניסיתי להעביר רגשות חזקים ונועזים", הסבירה המעצבת מאחורי הקלעים, "זאת קולקציה שמדברת על רגשות, אנושיות וחשיבה חדשה".
סתיו-חורף 2016-17
שרוולי פרווה מלאכותית במראה דומיננטי, כובעי מלחים בלבן, גרבונים בדוגמת מעוינים, תיקים מיניאטוריים שהפכו למבוקשים במיוחד בקרב משפיעניות ועוד שילובים מרהיבים של טקסטורות והדפסים. קולקציית סתיו-חורף של פראדה יצרה קולאז' של רעיונות, תחושות ורגשות. "הכל סמלי", הסבירה, "זה כמו קולאז' של מה שמח או יותר כואב, בין אם אתה מרגיש יפה או מכוער, כשאתה מאוהב או נטול אהבה. חשבתי על זה כמו מישהי שיש לה את כל הבגדים שהיו לה אי פעם על הרצפה מולה בבוקר, והיא חייבת לבחור איך היא הולכת להרכיב את עצמה".
סתיו-חורף 2018-19
והנה היא שוב: קולקציית בגדי הניילון של המותג חוזרת לאחר יותר משני עשורים לכבוש את המסלול בקולקציות הנשים והגברים. היא מלווה בתג מחיר אסטרונומי, אבל גם בהרבה סטייל וקהל צעיר שנכבש בקסמיה והפך את פראדה מחדש למותג הכי לוהט בסביבה.
ואיזו טראומה עומדת מאחורי הקולקציות הפיוטיות של אהרון גניש?
