מעצבי האופנה נפרדים מרזילי: "זה היה עסק משפחתי שהופעל מרגש"

לאחר 25 שנה, רשת הבוטיקים שחשפה לקהל מעצבים אך היתה ידועה גם במחירים גבוהים הודיעה על סגירה. סבינה מוסייב, נתלי אליאן ודיקלה עינת מסכמות תקופה

איתי יעקב

|

11.05.20 | 15:43

לאחר חצי יובל של פעילות, רשת האופנה הישראלית רזילי, שהתמחתה במכירת בגדי מעצבים ישראלים ובינלאומיים, סוגרת את שעריה. הרשת הוקמה באמצע שנות ה-90 על ידי אורית ויאיר רזילי, ובשנים האחרונות נוהלה על ידי דור ההמשך: הילדים נועה ואורי. לאורך השנים היתה רזילי בית למעצבים ישראלים, פלטפורמה שבשיאה חלשה על תריסר סניפים שנפרשו ברחבי הארץ וחשפה את הקהל המקומי למותגים ומעצבים צעירים כמו רובי סטאר, KAV, יוסף, נפתול, סבינה מוסייב, אופיר איבגי, Two Tone ואחרים.

 

מדי עונה הציעו ברזילי פריטי לבוש עכשוויים, כשהחנויות שימשו כבמה לדור המעצבים הצעירים בישראל. למכור ברזילי היה חלום עבור כמעט כל אחד. "הם היו בארניס של ישראל, אבל גם בארניס סגרו עכשיו", אומרת בעצב המעצבת נתלי אליאן מהמותג נפתול, שמכרה ברשת במשך עשור.

 

"רזילי היתה 'הבית של המעצבים'", מוסיפה המעצבת סבינה מוסייב. "כשרזילי הוקמה, לא היה אינסטגרם, לא היו רשתות חברתיות, הם היו הדרך היחידה כמעט להגיע ללקוחות. אורית הימרה על מעצבים ונתנה להם במה. זה היה עסק משפחתי שהופעל מרגש".

 

"כשרזילי הוקמה, לא היה אינסטגרם, לא היו רשתות חברתיות, הם היו הדרך היחידה כמעט להגיע ללקוחות". קולקציה של סבינה מוסייב (צילום: רותם לבל)
    "כשרזילי הוקמה, לא היה אינסטגרם, לא היו רשתות חברתיות, הם היו הדרך היחידה כמעט להגיע ללקוחות". קולקציה של סבינה מוסייב(צילום: רותם לבל)

     

    סגירת רשת רזילי מתווספת לפרידות רבות בענף האופנה בשנתיים האחרונות. רזילי היא רשת האופנה הראשונה בישראל שסוגרת מיד עם החזרה לשגרה בתום חודשיים של הפסקת פעילות החנויות בקניונים, וייתכן כי היא לא האחרונה. באותו זמן, בארצות הברית הודיעו השבוע רשת האופנה J.Crew ורשת בתי הכלבו נימן מרקוס על פשיטת רגל.

     

    ברזילי הודיעו כי הרשת תמשיך לפעול עד ה-15 ביולי באמצעות אתר האינטרנט של החברה. אורית רזילי סירבה לענות לשאלות Xnet והסתפקה בתגובה שהעבירה הרשת. "אחרי 25 שנות פעילות של קידום ועידוד אופנה ישראלית מקורית, החלטנו לסגור את שערינו", נמסר, "אנחנו גאים על כך שרזילי טבעה את חותמה בנוף העיצוב הישראלי ונחשבה, כל השנים, תו תקן לאיכות ישראלית. אנחנו רוצים להודות לעובדים היקרים והמסורים שלנו, שעזרו לנו לבנות את הבית הזה ולכל המעצבים המוכשרים שהיוו חלק משמעותי מהיסודות שלו".

     

     

    מעצבים שאיתם שוחחנו מתייחסים לסגירתה של הרשת כאל סופה של תקופה. רבים מהם עבדו במשך שנים עם הרשת, חלקם יצרו עבורה פריטי לבוש ייחודיים בעקבות דרישה של רזילי והלקוחות. "הרשת סייעה לפתח את העבודה שלי כמעצבת", מודה אליאן, "הם חשפו אותי לקהל נוסף והתנסות בחומרים וגזרות חדשות. אם לפני זה עיצבתי שמלות טריקו – בעקבות דרישה של לקוחות עיצבתי דברים מורכבים יותר".

     

    "רזילי הביאה למעצבים ישראלים קהל לקוחות חזק לאורך השנים", אומרת מוסייב.

     

    "הם נתנו לי את הבמה הראשונה כשהקמתי את KAV ב-2012", מוסיפה דיקלה עינת, מעצבת המותג. "הם היו עבורי ועבור מעצבים אחרים קרש קפיצה לחשיפה ענקית".

     

    "רזילי העניקה חשיפה גדולה למעצבים בקניונים מול קהל אמיד ומבוסס, אבל הבעיה שלה היתה התמחור". דיקלה עינת ל-KAV (צילום: סמדר ליאני)
      "רזילי העניקה חשיפה גדולה למעצבים בקניונים מול קהל אמיד ומבוסס, אבל הבעיה שלה היתה התמחור". דיקלה עינת ל-KAV(צילום: סמדר ליאני)
       

       

      עם זאת, כגובה החשיפה בקניונים חזקים עם דמי שכירות וניהול גבוהים – כך היה גם גובה המחיר ששילמו המעצבים ובעיקר הצרכנים. רשת רזילי פעלה כמתווכת בין מעצבים ללקוחות, ועל הדרך גזרה קופון לא קטן. המכפיל בין המחיר הסיטונאי של המעצב לבין המחיר הסופי ללקוח עמד על 2.7 נכון להיום, כשרק לאחרונה, כך סופר לנו, ביקשו ברשת להכפיל פי 3. כלומר, במידה שהמעצב דרש על חולצה 150 שקל, ברזילי נדרש הלקוח לשלם עליה 405 שקל (פי 2.7), מה שייקר באופן משמעותי את בגדי המעצבים הישראלים.

       

      היו שהאשימו את רזילי ובוטיקים אחרים שפעלו בדומה להם במחירים היקרים של בגדי המעצבים הישראלים, מאחר שאלה לא יכלו למכור במחיר זול יותר. בנוסף, ברשת פעלו בשיטת קונסיגנציה שבמסגרתה הם לא רכשו את הסחורה של המעצבים אלא שילמו להם רק במידה שהפריט נמכר. שיטה זו השאירה מעצבים רבים עם סחורה שלא נמכרה בסוף העונה.

       

      "רזילי העניקה חשיפה גדולה למעצבים בקניונים מול קהל אמיד ומבוסס, אבל הבעיה שלה היתה התמחור", אומרת עינת, "ההכפלה הגבוהה גורמת למעצבים להרוויח פחות וללקוח לשלם יותר, כי באמצע היה מישהו שמרוויח המון. היום כבר אין מקום למתווכים. גם הקונסיגנציה היתה עקב אכילס גדול למעצבים, כי הסחורה שכבה אצלם במחסנים וזה יצר בהם תלות".

       

      "אני לא מכירה את הביקורת על שיטת ההכפלה", אומרת מוסייב, "היתה הכפלה גבוהה שנגסה מהרווח של המעצב על מנת להיחשף לקהל גדול. באופן אישי, תמיד הקפדנו על מחיר לצרכן שחושב לא ביחס למחיר ברזילי אלא ביחס למוצר עצמו".

       

      "העתיד של מעצבי האופנה אינו מזהיר, אבל יש משהו מרגש בלחזור לעבוד בקטן". עיצוב של נתלי אליאן לנפתול (צילום: דרור בן נון)
        "העתיד של מעצבי האופנה אינו מזהיר, אבל יש משהו מרגש בלחזור לעבוד בקטן". עיצוב של נתלי אליאן לנפתול(צילום: דרור בן נון)

         

        אחת הסיבות המרכזיות שנראה כי הובילה לסגירת הרשת היא האפשרות לתקשורת ישירה של מעצבים עם לקוחות באמצעות רשתות חברתיות. חשיפה בנקודות מכירה מרכזיות כמו קניון רמת אביב וקניון שבעת הכוכבים בהרצליה אומנם מביאה לקוחות חדשים וכוח כלכלי, אך כשחלק גדול מהכסף לא נכנס לכיסם של המעצבים, אלה מעדיפים להשקיע באתר מכירה עצמאי ושיווק באינסטגרם.

         

        "אינסטגרם זאת הבמה הכי גדולה שקיימת ומאפשרת למעצבים חופש פעולה", מאשרת מוסייב, "הכל ישיר ואותנטי. היום לא צריך את רזילי כדי להגיע ישירות ללקוחה".

         

        "אני מקווה שמעכשיו הלקוחות יעברו לקנייה ישירה מול המעצבים", מוסיפה עינת.

         

        האם לדעתן תקום רשת אופנה חדשה שתיכנס לנעלי רזילי, או שכבר אין צורך בזה? "אנחנו בעידן של חוסר ודאות", קובעת מוסייב, "השינוי המשמעותי יקרה מצד הצרכנים. רק אלה יכתיבו את הפעילות שלנו כנותני מוצר. כרגע קשה לחשוב קדימה. המגמה היא של מעצבים שיצטרכו לשווק ולמכור עצמאית".

         

        "העתיד של מעצבי האופנה אינו מזהיר, אבל יש משהו מרגש בלחזור לעבוד בקטן. ביותר תשומת לב", אומרת אליאן לסיכום, "אני מניחה שלא תקום רשת נוספת. אפשר לשאול למה הם לא מכרו את רזילי. אי אפשר לדעת איך העסק עבד, אבל אני מניחה שאף אדם לא ירים את הכפפה ויקים רשת חדשה".

         

         
        הצג:
        אזהרה:
        פעולה זו תמחק את התגובה שהתחלת להקליד