האבק שעולה מהחפירות ברחוב מטלון בשכונת פלורנטין בתל אביב השתחל גם אל קולקציית אביב-קיץ 2017 של מותג האופנה מוסלין ברדרס, שהוקם לפני חמש שנים על ידי הצמד יען לוי ותמר לוית, החיים יחד כזוג ומעצבים יחד מדירתם ברחוב. התחושה הזו עולה מדגמים בקולקציה, ביניהם ז'קט בצבע ג'ינס עם שני חתכים בקו החזה ופתח נוסף בגב, שמלת מקסי בוורוד לבנדר עם קשר בכתפיות, או ז'קט בומבר בצבע פודרה, שמתהדרים בצבעוניות מאובקת, מעט דהויה, שכמו מוצגת מבעד לפילטר המרכך את האור הישראלי החזק.
>> מוזמנים לעשות לנו לייק בפייסבוק
במובנים רבים הבגדים של מוסלין ברדרס, שזוכים להערכה רבה מעבר לים עם הגזרות הנינוחות שמאפיינות אותם, משקפים את כור מחצבתם בדרום העיר, כך שניתן לשמוע דרכם אפילו את הקולות ממגרש החניה הסמוך, שהופך בערב למקום בילוי לקהילת העובדים הזרים בשכונה. ולמרות זאת, את העבודה על הקולקציה הנוכחית עשו בני הזוג בחצי השנה האחרונה בכלל בלונדון, שם שהו במסגרת תוכנית CFE - Center for Fashion Enterprise של עיריית לונדון והאיחוד האירופי, המזמינה מעצבים צעירים ומוכשרים מכל העולם לפעול בחממה המעניקה ייעוץ של מנטורים מקומיים. בתוכנית עברו שמות מובילים בסצנת האופנה הלונדונית, כמו ג'ונתן אנדרסון, קרייג גרין וגרייס וולס בונר, וכמוהם גם המעצבת הישראלית מאיה בש.
המפגש של בני הזוג לוי את לוית עם תעשיית האופנה בלונדון חידד את העשייה העיצובית שלהם בסטודיו התל אביבי, ופתח עבורם את שערי אירופה, אבל גם הציף את הבעייתיות שמעורר שם שם המותג שלהם - משחק מילים בין בד המוסלין (המשמש לתפירת טוואל) לתנועה הפונדמנטליסטית "האחים המוסלמים". "זה שם שמאתגר אנשים באירופה", מודה לוית. "שני מנטורים בתוכנית ייעצו לנו לשנות אותו, כי בפריז לא יגלו כלפיו פתיחות, אבל בפריז דווקא אמרו להפך, שאין להם שום בעיה עם השם". "הבנו שבשם המותג טמון העניין שעליו אנחנו מדברים: לאתגר אנשים לחשוב מחדש על הגדרות של מגדר, מיניות, איסלאם, יהדות", מוסיף לוי. "ואם בהתחלה חשבנו לשנות את השם, היום אני אומר על הזין שלי, דיס איז איט!".
דעת הקהל הפריזאית על המוסלין ברדרס תעמוד למבחן כבר החודש, כאשר השניים יציגו לראשונה את עיצוביהם בשואורום בפריז. עד היום נמכרו עיצוביהם בבוטיקים בצ'כיה ויפן, והם מקווים להמשיך להתרשת במדינות נוספות. "שואורום מקצועי רוצה מצד אחד לקדם ולמכור אותך, אבל גם לשמור על המוניטין שלו", אומר לוי. "פה בארץ למדנו לעגל פינות, ולכן כדי להיכנס לתוכנית קיבלנו מהם מספר דגשים, כמו לשפר את איכות התפירה והחומרים. אצלם חשוב מאוד, למשל, לא רק איך התפר נראה מבחוץ, אלא גם מבפנים. גם בעבודה על בדים, זה לא השוק הישראלי, שאתה מגיע לספק בנחלת בנימין שמוכר לך 30 מטר בד ובזה זה נגמר. יש הבדל בין לדעת את הדברים האלה, לבין ליישם אותם. שוק האופנה הוא אכזרי: אם אתה טועה פעם אחת - אבוד לך. אין מקום לטעויות בביזנס הזה".
דבר נוסף שהביאו איתם השניים מחו"ל, הוא הפרה-סייל הנהוג שם, כך שבחוה"מ סוכות הם יקיימו מכירה מוקדמת של העיצובים, אשר יסופקו ללקוחות רק שלושה חודשים מאוחר יותר. אל קולקציית החורף הנוכחית שלהם תוכלו להיחשף בסרטון שבפתיחת הכתבה.
לוי, 39, ולוית, 32, הכירו במחלקה לאופנה בשנקר. הוא סיים את לימודיו ב-2009 עם קולקציה מינימליסטית בלבן, שבלטה בנזירותה על פני הלהטטנות העיצובית של יתר הבוגרים, ואילו לוית לא סיימה את לימודיה מעולם. בתחילת הדרך עיצבו כטריו יחד עם המעצב נדב סווטלוף, שהחליט לפרוש מהמותג לאחר מספר קולקציות משותפות. את ההכרה הגדולה מתקשורת האופנה קיבלו בשבוע האופנה האחרון בתל אביב, בו הציגו קולקציה במסגרת תצוגת ה"אפ-קאמינג דיזיינרס", לאחר שקיבלו תמיכה כספית בגובה 150 אלף שקל ממפעל הפיס. המיצג שהעלה המותג אל המסלול של שבוע האופנה היה לאחת התצוגות המדוברות באירוע כולו, בזכות קונספט וסטיילינג הדוקים, צבעוניות מרהיבה ששילבה בין ורוד בזוקה להדפסי קמופלאז', וניסיון מוצלח לערער על מוסכמות מסלול מקובלות.
"הם הגיעו לפגישה איתי מאוד ברורים ומוכנים", אומר מוטי רייף בשיחה עם Xnet. "הם ידעו בדיוק כיצד הם רוצים שהתצוגה תיראה, ואיזה פסקול יושמע. בדרך כלל מעצבים באים ומתייעצים איתי, אבל איתם העבודה היתה מאוד ברורה מלכתחילה". על הפרויקט עם מפעל הפיס הם אומרים השבוע: "זה היה שיעור מעניין, עם רף מאוד גבוה שהוצב לנו, וזה השפיע גם על דרך החשיבה שלנו. כבר הרבה זמן רצינו לתכנן קולקציה שנה מראש, ותהליך העבודה איתם סלל לנו את הדרך. בלונדון לימדו אותנו איך ליישם את זה ברמה הפרקטית, ואיך לבנות דד ליין ולהתמודד עם כל סיטואציה".
החשיבה מחוץ לקונבנציות המוכרות של תעשיית האופנה הישראלית מלווה את המוסלין ברדרס גם בדימויים החזקים שהם יוצרים בקביעות עם צלם האופנה אסף עיני והסטייליסטית שי לי נסים, אשר מציבים שאלות על מגדר, אסתטיקה ודת. בשבוע האחרון פרסמו בפייסבוק שלהם פוסט הקורא להצביע למעצב הגברים אלירן נרגסי, המתחרה מולם בקטגוריית מעצב הגברים של השנה בתחרות מטעם מגזין את. "זאת לא פרובוקציה", אומרת לוית. "אנחנו באמת חושבים שלאלירן מגיע לזכות. הופתענו מכך שאנחנו מועמדים בקטגוריית בגדי גברים, בעוד שמעצב בגדי גברים כמו הד מיינר לא שם. אנחנו עושים בגדים ללא מגדר, וגם הלקוחות שלנו לא רואים את הבגדים שלנו קשורים למגדר ספציפי. אנחנו שמחים שבחרו בנו, אבל זה יהיה מגניב אם מעצב צעיר כמו אלירן נרגסי ייבחר".
ואיך הפכו צלמי האופנה הישראלים לשמות מבוקשים מעבר לים?
