הדפסה
לכתבה באתר
תעשיית האופנה האיטלקית עברה טלטלה קשה בסוף השבוע האחרון, עם ההודעה הדרמטית שהתפרסמה ביום שישי,
על עזיבתם של שני קודקודים בבית האופנה גוצ'י: מנכ"ל החברה, פטריציו די מרקו, שיעזוב את משרתו ב-1 בינואר 2015, ובת זוגו, מעצבת האופנה פרידה ג'יאניני, המשמשת כמנהלת הקריאטיבית של בית האופנה מאז 2006, ותפרוש מתפקידה בסוף פברואר 2015, מיד לאחר תצוגת האופנה של המותג לסתיו חורף 2015-16.
ההודעה של גוצ'י, המותג החזק ביותר בקבוצת Kering של איש העסקים הצרפתי פרנסואה פינו, הובילה ביום שישי לירידה של 2 אחוז במניית החברה. ובעוד עיתוני האופנה עסקו בספקולציות בכל הנוגע לזהות המחליפ/ה של ג'יאניני, במדורי הכלכלה טענו כי השניים הודחו מתפקידם לאחר ירידה במכירות החברה בשני הרבעונים האחרונים. הניו יורק טיימס דיווח אתמול (שבת) כי בתקופה זו ירדו מכירות החברה ב-3.5 אחוזים, בשעה ששני מותגים אחרים של הקבוצה הציגו צמיחה דרמטית במכירות: עלייה של 26 אחוזים בסן לורן פריז בעיצובו של הדי סלימאן, ו-12 אחוז במותג בוטגה ונטה. לא בכדי, מחליפו של די מרקו, הוא מרקו ביזארי, מנכ"ל בוטגה ונטה לשעבר, שבאפריל האחרון מונה למנכ"ל חטיבת האביזרים בקבוצת Kering.
עוד בערוץ האופנה
- סופו של עידן: תערוכת האופנה Bread & Butter בברלין מבוטלת
- מייד אין TLV: למה יצואני האופנה שלנו מטשטשים את ישראליותם?
- שנת הדמעות שלי: אורי להבי מסכם שנה בלי אמא, המעצבת דניאלה להבי
עזיבתה של ג'יאניני את תפקיד המנהלת הקריאטיבית של גוצ'י היא חלק ממשחק הכיסאות הנוכחי בענף האופנה. לפני חודשיים נודע כי פיטר קופינג מונה לתפקיד המנהל הקריאטיבי של בית האופנה אוסקר דה לה רנטה, עוד בטרם הלך המעצב האמריקאי לעולמו, ולפני כשבועיים מונה ג'וני קוקה למעצב הראשי של המותג האנגלי מלברי. עבור גוצ'י, המותג בן ה-93, מדובר בטלטלה נוספת, לאחר שלפני עשור עזבו את הספינה מעצב האופנה טום פורד והמנכ"ל דומינקו דה סולה, שבתקופתם ידע המותג שיאים פרסומיים, קריאטיביים וכלכליים. במהלך כהונתו של פורד עברה גוצ'י מהפסדים של 14 מיליון ליש"ט ב-1993 לשווי שוק של 2.5 מיליארד ליש"ט ב-1999. כיום שווה גוצ'י כ-2.5 מיליארד יורו, סכום נמוך מזה שהיה בשיאו של פורד. מנהלי החברה לא יכלו להרשות לעצמם להמשיך את הירידה התלולה בנחשקות של גוצ'י, בעיקר בשוק האסיאתי, שם צנחו מניות המותג ברבעון האחרון ב-5 אחוז.
ג'יאניני, 42, הצטרפה לגוצ'י כבר בשנת 2002, תחילה לתפקיד מנהלת הקריאייטיב של מחלקת האביזרים במותג, וכעבור ארבע שנים קודמה לתפקיד המעצבת הבכירה בגוצ'י, וחלשה על קווי האביזרים, הנשים והגברים במותג. במהלך כהונתה מצאה ג'יאניני את נקודת ה-G החדשה של המותג. באוקטובר 2006 היא הציגה את קולקציית הביכורים שלה במותג, לעונת אביב-קיץ 2007, שהניחה את היסודות לקו אותו בנתה בהדרגה במהלך השנים: נשי, נחשק ונוסטלגי. על המסלול של גוצ'י צעדו מדי עונה הדוגמניות בשמלות מקסי עשירות בד או בחליפות רוק סטארס קרובות אל הגוף, ורפררו לתור הזהב של גוצ'י בשנות ה-60 וה-70. גם קו הגברים ידע שנים ארוכות של חסד, עם חליפות צרות בצבעי פסטל ופרופורציות גוף חדשות, שהניעו את תעשיית האופנה קדימה. עם השנים התמצבה ג'יאניני כאחת משלוש המעצבות הנשים החזקות באיטליה, לצד מיוצ'ה פראדה ודונטלה ורסאצ'ה.
בניגוד לפצצות הסקס שהעמיד פורד על המסלול של גוצ'י עונה אחר עונה, ג'יאניני הקשיבה לרחשי לבן של נשים והציעה להן בגדים שהן באמת יכולות ללבוש, גם אם הן לא פצצות מין מהלכות. "ישנם הבדלים רבים ביני לבין טום", סיפרה בראיון שערכתי איתה ב-2009. "אני אישה איטלקייה, הוא גבר אמריקאי מטקסס, והוא שייך לדור שלפניי. יש לנו דעות שונות כיצד גוצ'י צריך להיראות כמותג. לדעתי, השינויים הרבים שחלו בתעשיית האופנה בשנים האחרונות, וכן הגישה שרווחה בזמנו של טום לביגוד סקסי, מהווים גם הם סיבה מרכזית להבדלים המשמעותיים. עם כניסתי לתפקיד ניסיתי לסלול את הנתיב שלי. בהיי-אנד של מותגי האופנה כיום נשים מחפשות חדשנות, סטייל משובח ואיכות לטווח ארוך. אם כמעצב של בית אופנה אתה לא עובד על פי המסרים הללו, אתה בעצם לא נותן לנשים סיבה לרכוש אותך".
ג'יאניני נולדה וגדלה ברומא לאב ארכיטקט ולאם פרופסורית להיסטוריה של האמנות. את התשוקה לאופנה קיבלה בירושה מסבתה, שבבוטיק השמלות הקטן שלה בילתה את זמנה בתור ילדה. כשבגרה בחרה ללמוד באקדמיה לאופנה ברומא, ובשנת 1997 התקבלה לעבודה כמעצבת במחלקת האביזרים של פנדי, תחת עינו הפקוחה של המנהל האמנותי קרל לגרפלד. גם חייה הפרטים עברו טלטלה גדולה במהלך עבודתה בגוצ'י, לאחר שלפני חמש שנים עזבה את בעלה, מעצב אתרי האינטרנט ג'ובאני בטיסטה גאידה, והפכה לבת זוגו של מנכ"ל החברה, די מרקו. בתחילת דרכם הרומנטית הודיעו השניים למנכ"ל הקבוצה, פרנסואה פינו, כי הם מוכנים לעזוב את משרותיהם אם דירקטוריון החברה לא ימצא את היחסים בין השניים ראויים, אולם הוא בחר להשאירם בתפקידיהם. לפני שנה וחצי ילדה ג'יאניני את בתם היחידה, גרטה.
הדבר הבולט בעבודתה של ג'יאניני בגוצ'י, היה הקשר החזק שיצרה בין המותג לעולם המוזיקה. היא היתה מהראשונות לאמץ את ריהאנה על השטיח האדום, הלבישה באופן קבוע מוזיקאים כמו ניק גרימשאו ופלורנס וולש ממהרכב פלורנס אנד דה משין, והפכה את השחקן והבמאי ג'יימס פרנקו לפרזנטור החברה. הקו הנשי של המותג מצא את דרכו גם אל השטיחים האדומים, כשכוכבות כמו קים קרדשיאן, בלייק לייבלי, ג'ניפר לופז, סלמה הייק, מדונה ורבות אחרות התהדרו בשמלות של גוצ'י.
מהלך נוסף שיצרה ג'יאניני, וישנה סברה כי הוא היה לאחד הגורמים לפיטוריה, היה ניסיון הטשטוש העקבי של לוגו המותג GG מתיקי החברה. אם בוחנים את היצע התיקים של המותג באתר החברה, מגלים סדרה מצומצמת בלבד של תיקי הלוגו הנודעים של החברה, ביחס לשורה ארוכה של פריטי עור איכותיים ואופנתיים, שקשה לזהות כי בית האופנה גוצ'י חתום עליהם. עבור המתעשרים החדשים בסין, הלוגו הוא מה שחשוב, כך שהאספירציות האמנותיות של ג'יאניני יאלצו למצוא את מקומן באפיקים אחרים.
ובשעה שג'יאניני מחפשת לעצמה אפיקים חדשים, בתעשיית האופנה עסוקים בהימורים על המנהל הקריאטיבי הבא של גוצ'י, כשהנטייה היא להמר על מחליף גברי. יומון האופנה WWD הצביע על ריקרדו טישי מבית האופנה ז'יבנשי (מותג השייך לקבוצה המתחרה LVMH) כמועמד ראוי ובולט. שני מועמדים פוטנציאלים נוספים הם כריסטופר קיין הסקוטי, שהמותג הנושא את שמו נמצא בבעלות Kering, וג'וזף אלטוזארה האמריקאי, שאחוזים ממותגו העצמאי נרכשו השנה על ידי התאגיד. LVMH סרבו להגיב לשאלה האם טישי יעזוב בקרוב את הקבוצה. דוברת גוצ'י מסרה: "אנחנו לעולם לא מגיבים לשמועות. כל מה שאני יכולה לומר הוא: הגיוס יצא לדרך".
