על ארבעה בנים דיברה אופנה: מעצבי בגדי הגברים המבטיחים בארץ

לא צריך הרבה יותר מיד אחת כדי למנות את מעצבי אופנת הגברים בישראל שהצליחו לשרוד למעלה מחמש שנים רצופות עם קו אופנה פעיל: דיויד ששון, דורון אשכנזי, יוסי קצב למותג Sketch, איזק רוזנבאום וליאת זרמון, ואצבע נוספת לשי שלום, שפועל בהזמנה אישית ולא מנפק קולקציות עונתיות מלאות.

>> מוזמנים לעשות לנו לייק בפייסבוק

רבים אחרים, מוכשרים לא פחות, ניסו את מזלם בתחום לאורך השנים, בניסיון להקים בישראל קו בגדי גברים בעל שפה מקורית ומבודלת מההיצע של רשתות האופנה הגדולות. אלה אייזנברג מהמותג מייזון רוז', אדם גפן, חביבה שטראסה, שימי צרפתי, ואפילו קו הגברים של יוסף, שהתפרסם בתצוגת אופנה מוצלחת בשבוע האופנה הראשון של גינדי תל אביב ונעלם כלעומת שבא – כעבור תקופה כולם הרימו ידיים נוכח האתגר והניחו את המספריים למעצב הבא שיגיע מלא נחישות, תשוקה, נכונות וכישרון, רק כדי לגלות עד כמה נישת בגדי הגברים בישראל לא פתוחה לשפה עיצובית חדשה, שחורגת מגבולות החולצה המכופתרת בצבע תכלת מסליו או זארה.

לפני שלושה חודשים בלבד קיבלנו למערכת מייל המבשר על קולקציה חדשה ומסקרנת עם תמונות מרעננות של המעצב הצעיר נדב סווטלוף, לשעבר חבר בהרכב המקורי של המותג מוסלין בראדרז, שיצא לדרך עצמאית כמעצב בגדי גברים.

סווטלוף יצר בגדים דה-קונסטרוקטיביים עם שילובי צבעים בסגנון קולור-בלוק, אך כשניסינו ליצור איתו קשר לאחרונה לטובת הכתבה שלפניכם, סיפר כי החליט לשנות כיוון ולפנות ללימודי משפטים עם התמחות בזכויות אדם. במציאות של שוק אופנת הגברים בישראל, עוד לפני שהספקנו לדווח על תגלית חדשה בתחום, התגלית כבר הספיקה להיעלם מהשוק.

למזלו של סווטלוף, הוא עלה מהר מאוד על הקושי בהקמת מותג אופנה חדש לגברים, ובחר לפנות אל תחום לא בהכרח פשוט יותר, אבל עם הרבה פחות תנודות שוק.

אז מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות? ובכן, למרות הכול, מתברר שעדיין יש מי שלא אומרים נואש, וכנגד כל הסיכויים פועלים בזירה ומביאים עימם קול אישי, ייחודי ומקורי, המעשיר את סצנת אופנת הגברים בישראל.

בתי הספר לאופנה משחררים מדי שנה שורה ארוכה של קולקציות גמר המתמקדות באופנת גברים, אך רק בודדים בוחרים להמשיך בקו מסחרי ולהקים מותג של ממש.

כל זאת ועוד הופכים את ארבעת הכישרונות המבטיחים שזיהינו בכתבה שלפניכם ליחידי סגולה ולנושאי הלפיד של אופנת הגברים הישראלית. על ארבעה בנים דיברה אופנת הגברים בישראל, והנה הם לפניכם.

אלירן נרגסי. "הגבר הישראלי רוצה מראה לא מתאמץ, וניכר כי הוא לא לוקח אופנה ברצינות תהומית - שזה דבר חיובי" (צילום: נועה סלטי)

1. אלירן נרגסי, 30

רזומה: מאז סיים את לימודיו במחלקה לאופנה בשנקר בשנת 2012, עם קולקציית גמר מדוברת בנושא אמונה ודת, עבד נרגסי מעט בחברת רנואר ובעיצוב שמלות כלה, עד ששנה לאחר מכן פנה לדרך עצמאית והקים את מותג הגברים הנושא את שמו. קולקציית אביב קיץ 2015 בעיצובו היא החמישית במספר, והיא נמכרת בבוטיקים ודרך אתר האינטרנט שלו.  

האתגר בעיצוב אופנה לגברים: "בחרתי באופנת גברים כי זה היה המשך טבעי לפרויקט הגמר שלי בשנקר. אני מרגיש שיש התעוררות בתחום ושהשוק ערני. יש יותר התעניינות של לקוחות, שנחשפים לתצוגות אופנה לגברים בחו"ל ולמגזינים. אם בבגדי נשים כבר עשו כמעט הכול, נישת אופנת הגברים טרם טופלה עד הסוף".

מודל לחיקוי: "אני מעצב מתוך תחושת בטן, ולא מתוך חשיפה לטרנדים או אייקוני אופנה. אני נותן חופש ליצירתיות שלי, ולא מעוניין להיות כבול למשהו ספציפי".

הגבר הישראלי: "מחפש אחר נוחות ונונשלנטיות. הוא רוצה מראה לא מתאמץ, וניכר כי הוא לא לוקח אופנה ברצינות תהומית - שזה דבר חיובי".

מחירים: 600-300 שקל.

להשיג בחנות האונליין של המעצב או בתיאום מראש (טל': 050-5409070)

ג'ניפר קים. "אני חושבת שבעיצוב לנשים יש יותר כאב ראש"

2. ג'ניפר קים, 25

רזומה: ללא השכלה פורמלית ועם הכשרה מקצועית של משרד העבודה, משיקה השבוע ג'ניפר קים קולקציה שנייה בתמיכתה של המעצבת אילה מרומי מהמותג Gusta. את המותג הנושא את שמה פתחה קים ביוני 2014, עם קולקציית יוניסקס לגברים ונשים, שעוצבה בהשראת שינוי המין שעברה.

סגנון: "אני מעצבת פריטי לבוש ללא הגדרה מגדרית", מסבירה המעצבת הטרנסקסואלית. "חשוב לי שהבגד לא יהיה מוגבל לגברים או לנשים, על אף שגברים הם עדיין הקהל המרכזי שלי". בקולקציית הקיץ שלה היא שילבה בין בדי כותנה, וואל וויסקוזה, לצד כאפיות בצבעוניות של שחור-לבן ואדום-לבן, בהן השתמשה כחומר גלם לפריטים כמו חולצות כותנה בצבע אפור חאקי עם צווארון סיני ומכנסיים קצרים מבד כאפייה.

האתגר בעיצוב אופנה לגברים: "אני חושבת שבעיצוב לנשים יש יותר כאב ראש", אומרת קים. "נשאבתי לעיצוב בגדי גברים בטעות. כשהתחלתי בלימודי התדמיתנות הייתי בטוחה שאלך לכיוון של בגדי נשים ואעצב לכוסיות מתוקתקות, אבל חולצת טי שירט אחת שעשיתי לבן הזוג שלי שאבה אותי לתחום. הבנתי שיש לי שם יכולת רחבה יותר ליצור, והפידבקים החיוביים שכנעו אותי להשקיע את האנרגיה שלי שם".

מודל לחיקוי: "קרל לגרפלד. חולמת להצליח לא פחות כמוהו"

מילה על הגבר הישראלי: "הגברים הישראלים הם הכי יפים בעיניי, אבל הם צריכים להתאמץ פחות ולהעז יותר".

מחירים: 600-270 שקל.

להשיג ב-Gusta, ז'בוטינסקי 19 (פינת דיזנגוף), תל אביב; עמיעד 16, שוק הפשפשים, יפו

3. הד מיינר, 30

רזומה: אחד הבוגרים המבטיחים במחזור 2012 של המחלקה לאופנה ולצורפות בבצלאל, שעם תום לימודיו התקבל לתוכנית יוקרתית ללימודי תואר שני ב-IFM (המכון הצרפתי לאופנה) בפריז, אותם הפסיק לאחר שלושה חודשים בלבד ובחר לחזור לישראל. כאן הוא חי עם אשתו, הזמרת ריף כהן. בשנה שעברה הקים את מותג בגדי הגברים הנושא את שמו, והציג קולקציה שנייה בשואו רום בפריז, שאותה ניתן לראות גם בסטודיו שלו בדרום תל אביב. כפי שכבר כתבנו עליו בעבר - מדובר באחד היוצרים המסקרנים ביותר בארץ.

סגנון: "אני תמיד בחיפוש אחר המקום הטהור, הגולמי", מתפייט מיינר, שקולקציית הביכורים שהציג בשנה שעברה הורכבה מפריטי מפתח במלתחה הגברית, כמו מעיל טרנץ', ז'קט בומבר, חולצה לבנה ומכנסי ג'ינס - שעוצבו בהשראת אלמנטים דתיים וצבאיים. בקולקציה הנוכחית שהוא מציג, המיועדת לחורף 2015-16, מספר מיינר כי הוא בוחר לבדוק פרופורציות של פריטי לבוש מחויטים ופריטי לבוש המבוססים על צורות פשוטות וגולמיות. "אם בקולקציה הראשונה הרכבתי מלתחה גברית, בקולקציה השנייה רציתי לאחד בין הפריטים וליצור שילובים חדשים".

האתגר בעיצוב אופנה לגברים: "עיצוב בגדי גברים זאת משיכה, נטיית לב", אומר מיינר. "בעיצוב לגברים יש גבולות ברורים, שמאפשרים לך לעצב יותר ברגישות".

מודל לחיקוי: "מתחבר מאוד לעבודות המוקדמות בשנות ה-80 של ג'ורג'יו ארמאני ויוז'י יאממוטו".

מילה על הגבר הישראלי: "נוחות היא ערך עליון אצלו, והוא מעדיף בגדים פשוטים מבגדים עם פרופורציות מורכבות ומתוחכמות. אין לו אפילו עניין של אנטי לאופנה, ואני באופן אישי אוהב את זה. זאת גם הסיבה שאני בוחר לגור כאן, כי זה הופך את החברה לשפויה ובריאה. חברה שהאופנה בה מתוחכמת ומפותחת, יוצרת פערים ומסיכות בין אנשים".  

להשיג בהזמנה אישית אצל מיינר: 054-4778386

4. מעוז דהאן למותג נובוריש דוג, 36

רזומה: כבר קרוב לעשור שמעוז דהאן מסתובב בחוגי האופנה בשלל תפקידים. הוא מנהל את אחורי הקלעים של שבוע האופנה גינדי תל אביב, בעל שירותי עיצוב ותפירה לחברות אופנה, ולפני שבע שנים השיק את מותג אופנת הגברים נובוריש דוג, שזכה למינוף תקשורתי ומכירתי לאחר הופעתו בשבוע האופנה הקודם. לפני מספר חודשים פתח המותג חנות ראשונה, עם בגדי יוניסקס הפונים לגברים ונשים כאחד, וחוג לקוחות הכולל ידוענים כמו איתי תורג'מן, אנחל בונני, אושרי כהן ואסי נקדאי, שגם נבחר להוביל את צילומי יחסי הציבור של המותג.

סגנון: "על קו התפר שבין קז'ואל יומיומי לבגדי ערב קלילים לגברים ולנשים".

האתגר בעיצוב אופנה לגברים: "יש אתגר עצום, במיוחד בישראל, כי הגבר הישראלי חושש מלקיחת סיכונים בבגדים. מצד שני, היום אני מבין בדיוק מה הגבר הישראלי אוהב ורוצה. עם כל הצניעות, אני חושב שאני טוב במה שאני מביא, ולראיה, אני מצליח לשמור על המותג שלי כבר שבע שנים. אם לא הייתי טוב - הייתי הולך הביתה. זה ביזנס, לא משחק ילדים".

מודל לחיקוי: "עד לא מזמן הייתי מצייר סקיצות ותופר, בלי השראות או חשיפה לאופנה עולמית. לאחרונה נחשפתי לעבודה של יוז'י יאממוטו וריק אוונס, שעושים דברים אדג'יים וחתרניים שהשפיעו עליי".

מילה על הגבר הישראלי: "לא לוקח סיכון, אבל עם השנים נפתח. לפני ארבע שנים עיצבתי גלבייה לגבר. אם אז היא נשארה על המדף, היום אתה כבר יכול לראות פה גברים שיוצאים איתה מהבית".

מחירים: 1,200-200 שקל.

נובוריש דוג, דיזנגוף 310, תל אביב